Bbrother

2009年聖誕節，我在摩洛哥。

在前往Marrakech的路上，巨大的摩洛哥國王的肖像懸掛在公路旁，標示著沙漠的中止與都市邊境的抵達。

儘管我們身處的二十一世紀，國王像仍一如任何中世紀的皇帝，一臉的麻木與殘忍。

地圖在摩洛哥只具備有象徵性的作用，這個城市是由如同蜘蛛網般無數小型巷弄與祕密通道所組成，在都市當中行走如走在一個沒有出口的迷宮，這裡總是讓我想到電影阿爾及利亞之戰裡厄夜般的重重走道，與躲藏著獨立戰士的黑暗的巷口。

在這裡每個巷弄都是戰場，旅客是獵物、小販是獵人。走在風塵僕僕的街道上，你四處會被小販襲擊。人們會千方百計地將你拖入店內，逼迫你買各式東西，用各種方法將你身上的錢掏出，換成首飾、包包、與牛角。當我走在路上的時候，你得應付四周的人用各種方式稱呼你比如說李小龍或是hello kitty等等，而青少年不斷對我比著功夫手勢。

在摩洛哥，我總是感到憤怒不堪。

我與A坐在一個月後遭受恐怖攻擊的Cafe de France、雄踞整個都市的天台上，如同來到水族館般觀看著底下的生態圈般，俯瞰著中央廣場的市集，在炎炎冬日之下看到了滿眼奇觀。底下一千零一夜般地黑頭竄動，小吃攤、弄蛇人、玩火人、驢子與關在籠子裡的獼猴。

滿街人們仍穿著中世紀的布紗、獸力車、下午的祈禱聲四處環繞著。

在這裡，一切驚人地符合刻板印象、一切是多麼的俗爛，卻又充滿異國情調，彷彿人們依照民族誌，精心佈設的舞台劇。

當你離開咖啡館，在云云眾生之中往上看著咖啡館，咖啡館也是另一個舞台劇，劇場上充斥著各式面孔的觀光客，他們在咖啡座上排排坐著，清一色卡其短褲跟難看的遮陽帽，如同生長在懸崖邊的鳥類，收著翅膀聚縮於一起，只張開口等待食物。

很奇怪的是，不論你從哪個角度觀看，咖啡館之上與之下，有著各式人種、性別、階級、不同背景，但在觀看角度之下，都盡職地扮演著自己的角色。